Главная » 2009»Июнь»3 » КАК ДОБИТЬСЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКА В АВТОМОБИЛЕ (окончание)
КАК ДОБИТЬСЯ КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКА В АВТОМОБИЛЕ (окончание)
16:04
В мидбасовых динамиках компонентных систем обычно используют
«традиционную» схему, когда звуковая катушка перемещается «внутри»
ферритового магнита. Такие головки выглядят привычно, а вот при взгляде
на модели отдельных производителей сразу же возникает мысль, что
магнита на привычном месте нет. На самом деле он есть, только
маленький. Это так называемая обращенная магнитная система, когда
звуковая катушка движется снаружи магнита, выполняемого в таком случае
из неодима, который обеспечивает существенно меньшие размеры магнита
при той же эффективности. Звуковая катушка в этом случае оказывается
большего размера, чем в традиционной конструкции. При этом она лучше
охлаждается, диффузор при движении меньше «перекашивается», а головка в
целом получается более компактной. На первый взгляд, сплошные
преимущества, но это не совсем так. Во-первых, конструкция не самая
простая, сделать ее хорошо удается далеко не всем производителям
динамиков. Во-вторых, неодимовые магниты стоят дорого. В результате
чего основной недостаток – довольно высокая цена таких АС, порядка 200
у.е. за комплект и выше.
Высокочастотные излучатели чаще всего сделаны на основе купола,
в-основном, шелкового. Стандартный для автомобильных твитеров размер –
один дюйм. Это разумный компромисс между диапазоном воспроизводимых
частот, чувствительностью и удобством установки. Последнее имеет,
пожалуй, самое важное значение. Желательно, чтобы входящие в комплект
крепления обеспечивали разные способы крепление динамика. Возможность
установки заподлицо с поверхностью («в тело») есть всегда. Чаще всего
есть и обойма для установки на поверхности. Это, например, пригодится в
тех машинах, где под накладками стоек лобового стекла совсем нет
свободного пространства. Очень полезно, если крепление дает возможность
плавно менять направление твитера. Дело в том, что выбор наилучшего
положения – это творческий процесс. Даже если полностью копировать
удачную установку в таком же автомобиле, все равно салоны чуть-чуть да
отличаются. Обивкой, каким-нибудь лишним «прибамбасом», в конце-концов,
двух одинаковых водителей не бывает. Часто в первые дни и недели
эксплуатации установленной системы возникает желание немного изменить
настройку, чуть-чуть повернуть «пищалку» в ту или другую сторону.
Некоторые модели имеют интересную возможность – путем установки
высокочастотной головки вместо съемного пылезащитного колпачка
мидбасового диффузора компонентная система превращается в коаксиальную.
Насколько это нужно в каждом конкретном случае, судить будущему
владельцу, но универсальность использования, безусловно, повышается.
Кроссовер – очень важная часть акустической системы. Он определяет
качество звучания едва ли не наполовину. Простейшие из фильтров высоких
частот, когда компоненты включены в разрыв провода, идущего к
ВЧ-динамику, встречаются в недорогих комплектах. В этом случае сигнал,
идущий на мидбасовую головку, никак не ограничен по частоте. Это хорошо
только в случае применения очень качественных излучателей, в-основном,
бумажных, АЧХ которых на средних частотах плавно спадает самым
«естественным» образом. Но такие динамики – редкость, поэтому уже в
средней ценовой категории практически всегда используют кроссоверы с
более сложными фильтрами, обычно второго порядка. Кроме того, в
кроссоверах обычно присутствуют элементы, позволяющие изменять уровень
сигнала, поступающего на ВЧ-динамик. Регулировка осуществляется либо
переключением проводов на клеммах «коробочки», либо внутри нее,
перестановкой перемычек. Возможность такой регулировки имеет большое
значение при настройке системы, поэтому на ее наличие стоит обратить
внимание. Помимо этого, в кроссоверах часто устанавливают элемент,
защищающий «пищалки» от слишком высокого уровня сигнала. Сами по себе
высокочастотные динамики, в отличие от компонентной системы в целом,
выдерживают довольно небольшую мощность, примерно несколько ватт. Чтобы
вывести их из строя, достаточно встроенного усилителя магнитолы,
особенно если он перегрузился, что не редкость. Тут-то и срабатывает
защитный элемент.
Другие особенности кроссоверов оценить не так уж просто. Производители
стараются сэкономить буквально каждый цент, поэтому в изделиях более
высоких ценовых категорий, скорее всего, будут использованы детали
лучшего качества. В первую очередь, катушки индуктивности, намотанные
без использования ферромагнитных сердечников, а также пленочные
конденсаторы вместо оксидных («электролитических»). Чтобы подчеркнуть
качество кроссовера, производители порой делают их в прозрачном
корпусе.
Компонентные АС пользуются очень большой популярностью, поэтому
количество выпускаемых моделей исчисляется сотнями. Однозначных
рекомендаций, что лучше, дать в рамках одной (и даже десяти) статей, не
представляется возможным, тем более, что выбор сильно зависит от
жанров, предпочитаемых слушателем. Очень полезно посоветоваться с
опытными мастерами, имеющими опыт установки разных систем в конкретную
модель автомобиля и, что очень важно, близкие музыкальные вкусы. Лучший
способ найти общий язык – послушать уже готовые системы, сделанные в
этой студии.
САБВУФЕРЫ
Воспроизвести в автомобиле хороший бас – задача не из легких. В отличие
от приобретения головного устройства, для которого уже предумотрено
место, куда его нужно лишь вставить и подключить соответствующие
провода, низкочастотные громкоговорители во многих случаях представляют
собой своего рода полуфабрикат, для которого нужно выбрать подходящее
место, рассчитать и изготовить акустическое оформление, а потом еще и
грамотно настроить уровни сигнала, частоту среза, чтобы вся система
заиграла слаженно и слитно. Поэтому вполне разумно будет обратиться к
профессиональным установщикам, которые, помимо теоретических знаний,
обладают большим практическим опытом. Они подскажут, какой динамик
приобрести, рассчитают и изготовят ящик нестандартной формы, наилучшим
образом вписывающийся в конкретный багажник и отнимающий минимум
полезного объема. Есть и другой путь, для энтузиастов-любителей,
которые предпочитают делать все самостоятельно. Для них существует
большое количество как специальной литературы по конструированию
акустических систем, так и популярных статей в журналах.
Для тех, кто, с одной стороны, не хочет углубляться в дебри теории, с
другой, расставаться с приличной суммой за «заказной» сабвуфер,
существуют другие варианты. Первый – приобрести головку,
предназначенную для работы в открытом оформлении (free air), установив
ее в заднюю полку. Выбор таких динамиков очень велик, причем стоят они
недорого. Правда, полку придется либо существенно усиливать, либо
вообще изготовить заново. Самое важное и сложное в этом – обеспечить
максимальную герметичность между передней и задней сторонами динамика.
Проще говоря, полностью изолировать багажник от салона, причем по всему
периметру. Любая неплотность приведет к акустическому короткому
замыканию и ослаблению низких частот. Это приводит к тому, что открытое
оформление удается более-менее корректно реализовать в седанах, в
хэтчбэках же устранить все щели на практике не представляется
возможным. В остальном же у оформления free air сплошные плюсы.
Во-первых, оно обеспечивает самый натуральный бас. Во-вторых, нижняя
граница диапазона частот имеет минимальное значение, равное резонансной
частоте головки. Конечно, сабвуфер такого типа не обеспечит ураганного
баса, «как на дискотеке». Но для тех, кто любит натуральное звучание,
открытое оформление – самое предпочтительное. Выбирать динамики
следует, обращая внимание, естественно, на рекомендации производителя.
Если в инструкции не указано вообще никакого рекомендуемого оформления,
скорее всего, головка для free air. Внешне они от своих «ящичных»
собратьев отличаются относительно легким и жестким диффузором, а также
небольшим по размерам магнитом. Напротив, если магнит по размерам
норовит сравниться с диффузором, а у последнего – очень широкий и
мягкий подвес, рассчитанный на большое смещение, то этот динамик точно
не для открытого оформления. Диаметр диффузора, при прочих равных, чем
больше, тем ниже граничная частота диапазона воспроизводимых частот и,
наоборот, выше чувствительность. Правда, диаметр часто выбирают не
произвольно, а исходя из ограничений, накладываемых салоном. Десять
дюймов можно считать своего рода границей, разделяющей «настоящие»
сабвуферы от «потолстевших мидбасов».
При самостоятельном выборе и установке начинающих подстерегает одна
типичная ошибка. Возникает она, когда любитель решает сделать
акустическое оформление (например, закрытый ящик) по рекомендациям
производителей или рассчитать его, основываясь на приводимых ими
параметрах Тиля-Смолла. Практика показывает, что в половине случаев эти
цифры имеют точность прогноза погоды, например, из-за разброса
параметров между разными партиями динамиков. Поэтому, если и делать
что-то на основе этих данных, то только закрытый ящик, более сложные
виды оформлений требуют точного расчета.
Активный корпусной сабвуфер
Пассивный корпусной сабвуфер в фазоинверторном корпусе
Готовые корпусные сабвуферы пользуются большой популярностью, причины
которой очевидны из названия. Если сабвуфер активный, то есть содержит
внутри себя усилитель мощности, то его подключение занимает совсем
немного времени и сил. Довольно часто для подключения даже не
протягивают дополнительный межблочный кабель от головного устройства (у
которого может и не быть линейных выходов, так часто бывает в случае
штатных магнитол и CD-ресиверов), вместо этого сигнал подают от тыловых
громкоговорителей на вход высокого уровня. Разумеется, в активном
сабвуфере последние должны присутствовать. Как правило, они есть,
также, как фильтр нижних частот и «бас-буст», но лучше не забыть это
проверить.
Известно, из трех слов – быстро, хорошо и дешево – одновременно могут
встречаться только два. Корпусной сабвуфер – это всегда «быстро».
Дальше приходится выбирать между ценой и качеством. Недорогие изделия
часто бывают небольших размеров и имеют эффектный внешний вид, чтобы
привлечь внимание покупателей. При этом ради снижения габаритов
используют головки небольшого калибра, помещенные в акустическое
оформление как можно меньшего объема. В силу законов акустики получить
глубокий и «ровный» бас можно только ценой низкой чувствительности.
Потребуется более мощный усилитель. Если он встроенный, это приведет к
увеличению себестоимости. Да и возможности маленьких головок рассеивать
высокую мощность небезграничны. Поэтому производители идут другим путем
и рассчитывают акустическое оформление таким образом, чтобы,
пожертвовав нижним басом, получить как можно более высокую отдачу на
более высоких частотах (от 50–60 Гц и выше). В результате звук
получается громкий, но часто откровенно бубнящий на одной или
нескольких нотах. Для несложных жанров это еще годится, но как только
музыкальный кругозор владельца начинает расширяться, вопрос о замене
таких сабвуферов возникает одним из первых.
Готовые сабвуферы, которые меломаны уже могут воспринимать всерьез, по
цене начинаются примерно от 150–200 у.е., в случае наличия встроенного
усилителя стартовая цена повышается примерно до двухсот. Как правило,
корпуса приобретают вполне традиционный вид ящика с одной из стенок,
скошенной под стандартным углом наклона задней спинки сиденья. Поэтому
и вариант расположения оказывается один – наклонной гранью к спинке
сиденья. Материалы корпусов теряют всякую «модность», зато стенки,
изготовленные из МДФ или ДСП, получаются существенно более прочными и
«глухими» по сравнению, например, с пластмассой. Звучание таких
сабвуферов также будет более «традиционным», то есть, ближе к привычным
представлениям о high fidelity. Калибр динамика и объем корпуса лучше
выбирать, исходя из того, насколько допустимо максимально уменьшить
объем багажника. Скажем так, десятидюймовой головки в закрытом ящике
многим будет вполне достаточно, а «двенадцатидюймовая», особенно в
оформлении фазоинвертор, справится и со спецэффектами кинофильмов. В
последнем случае лучше не использовать активных сабвуферов, потому что
возможностей их встроенных усилителей будет наверняка недостаточно.
Вообще, по мере роста цены, пассивные сабвуферы начинают преобладать.
Начиная же с определенного уровня цен (порядка 500 у.е.) многие
предпочитают не покупать готовые изделия, а заказывать их в
установочных студиях.
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ И КЛЕММЫ
Провода не умеют издавать звуков, а контакты – демонстрировать
видеоизображение. Более того, в процессе эксплуатации их вообще
незаметно. Тем не менее, от надежности всех соединений зависит
полноценная работа всей системы, а иногда и безопасность автомобиля в
целом. Велик соблазн на чем-нибудь сэкономить. В том числе, на
стоимости работы по монтажу. Этим сплошь и рядом пользуются не слишком
умелые установщики, поскольку криво прикрученный динамик заметить
легко, а халтурно выполненную разводку можно спрятать под коврик.
Самая распространенная ошибка – это излишняя экономия на проводах,
когда для подключения усилителей и АС используют те, что входят в
комплект. В большинстве случаев они имеют слишком маленькое сечение. На
пиках громкости ток, потребляемый усилителем, может достигать десятков
ампер, и, хотя сам провод, конечно, не расплавится, но вызовет
нежелательное падение напряжение на входных клеммах. Поэтому для
силовой проводки самым разумным будет купить установочный комплект,
куда входит как сам провод, так и все остальное, необходимое в
установке. В первую очередь, это качественный держатель предохранителя
(«колба»). В отличие от штатного электрооборудования автомобиля, где
обычно используют «флажковые» предохранители, рассчитанные на
максимальный ток 30 А, для автомобильной аудиотехники требуются большие
значения токов. Поэтому стандартными являются предохранители,
выполненные в виде стеклянной трубки, похожие на те, что ставят в
домашние электроприборы, только большего размера. Они выпускаются на
токи до 60 А, чего в большинстве случаев достаточно. Предохранитель,
как известно, устанавливают в том же отсеке, где находится аккумулятор,
чтобы провод проходил через перегородки кузова уже после
предохранителя. Поскольку АКБ обычно находится под капотом, то и
держатель, соответственно, тоже там. Герметичный корпус «колбы» гораздо
лучше противостоит внешним воздействиям, чем держатель обычного
«флажкового» предохранителя, значит, вероятность нарушения контакта
будет ниже. Силовой провод от аккумулятора до потребителей должен
снаружи иметь дополнительную изоляцию, причем не только в подкапотном
пространстве, но и в салоне. Удобнее всего для этого использовать
специальный гофр. Он похож на гофрированную трубу, которую применяют
для электромонтажных работ в домах, но отличается от нее наличием
разреза по всей длине. Это существенно облегчает процесс монтажа.
Защитный гофр также входит в установочные наборы. Покупатель даже
избавлен от необходимости рассчитывать сечение силового провода – на
упаковке просто указана максимальная мощность подключаемых
потребителей. Если, например, усилителей будет несколько, нужно
просуммировать их мощности, исходя из чего выбирать комплект. Его
провод и предохранитель используются для соединения аккумулятора с
распределительной клеммой («дистрибьютором»), откуда до каждого
потребителя идет отдельный провод, более тонкий. Дистрибьютор выбирают
исходя из количества потребителей, сечения силовых проводов, а также
удобства монтажа. Обычно одно из гнезд, куда присоединяется провод,
идущий от АКБ, делается большего сечения.
Отдельно от этого нужно позаботиться о качественных клеммах для самого
аккумулятора. Обычные свинцовые или силуминовые имеют только одно
преимущество – стоят дешево. Но даже безотносительно к автозвуку такие
клеммы постоянно доставляют неудобства. Свинцовые нужно периодически
чистить, кроме того, со временем они «текут», так что их не удается
прочно затянуть на клемме батареи. Силуминовые же отличаются повышенной
хрупкостью и норовят треснуть в самый неподходящий момент. Хороший
контакт полезен и для обычного электрооборудования машины, особенно для
полноценного заряда батареи и при зимних запусках. Поэтому даже не
планируя установку дорогой аудиосистемы, есть смысл потратить 20–30
у.е. на качественные «автозвуковые» клеммы.
Плюсовой провод – это только половина всей цепи питания. Вторую
половину пути ток протекает большей частью по кузову автомобиля. В тех
же местах, где «масса» соединяется с потребителями или минусовой
клеммой АКБ, чаще всего и возникают неприятности, знакомые всем
автолюбителям без исключения: то задние фонари изображают
«цветомузыку», то электробензонасос вдруг перестает создавать нужное
давление. Применительно к автомобильному аудио плохой контакт с
корпусом приводит, кроме искажений, связанных с недостаточным
напряжением (взять хотя бы набившее оскомину мигание дисплея плохо
присоединенных магнитол), к возникновению дополнительных шумов и помех,
обычно вызванных появлением нежелательной наводки на вход усилителя.
Поэтому все сильноточные «земли», включая провод от «минуса»
аккумулятора к кузову и двигателю, нужно соединять через клеммы, за
свою характерную форму получившие прозвище «лапоть». Их поверхность,
контактирующая с металлом автомобиля, имеет большую площадь (1–2 кв.
см), что обеспечивает надежный контакт.
Качественные клеммы для силовой проводки изготавливают путем литья из
бронзы, после чего покрывают сверху золотом. Разумеется, золото
используют не для красоты, а потому что оно обеспечивает хороший
контакт и не окисляется. В продаже встречаются клеммы, приобретения
которых лучше избегать. Одни, тоже позолоченные, но изготовлены из
цинка. От бронзовых отличить их можно по меньшему весу и цене.
Поскольку цинк химически очень активен, любое повреждение золотого
покрытия приводит к быстрому разрушению клеммы. Другие, из бронзы, меди
или латуни, но без внешнего покрытия. Поверхность таких клемм быстро
покрывается различными соединениями меди и нормальный контакт
нарушается.
Как уже упоминалось выше, провода, которыми комплектуют акустические
системы, лучше сразу отложить для каких-нибудь других применений.
Вместо них стоит приобрести специальные провода, предназначенные именно
для автомобильных акустических систем. Во-первых, они изготовлены из
бескислородной меди (OFC), через которую звуковой сигнал почему-то
передается лучше, чем через обычную. Во-вторых, что самое важное,
изоляция гарантированно выдержит жесткие условия эксплуатации в
автомобиле. Именно поэтому не стоит рисковать и применять провода,
рассчитанные на домашние аудиосистемы. Сечение проводов для
широкополосной акустики разумно взять 1,5–2,5 кв. мм, для сабвуферов –
4 кв. мм.
При выборе межкомпонентных кабелей, соединяющих линейные выходы и входы
устройств, следует руководствоваться примерно теми же соображениями
разумной достаточности. Прежде всего – хорошая изоляция, затем –
надежный контакт. Самым слабым местом, учитывая реалии российских
дорог, являются разъемы типа RCA («тюльпаны»). Внешний контакт (общий
провод) должен быть цангового типа, со спиральными прорезями, такие
обеспечивают постоянное давление на ответную часть разъема, поэтому
меньше склонны разбалтываться. Место входа провода должно быть
выполнено таким образом, чтобы кабель и разъем представляли собой
единое целое, без взаимного смещения и возможности резкого перегиба.
При прокладке кабель нигде не должен натягиваться, особенно в
непосредственной близости от места подключения. Поэтому длину стоит
взять с небольшим запасом (шаг длины автомобильных кабелей – метр,
можно округлить до ближайшего большего значения). Расстояние между
соединяемыми компонентами, как правило, несколько метров, а уровень
передаваемого сигнала невелик, особое внимание уделяют борьбе с
помехами. Поэтому все межкомпонентные кабели для автомобиля всегда
делают экранированными. Встречается даже экранирование в два слоя, хотя
второй особого влияния не оказывает, при этом увеличивая толщину
кабеля, что не очень удобно при монтаже. Экран для большей
помехозащищенности часто соединяют с общим проводом только с одной
стороны, в этом случае на кабеле нарисованы стрелки, которые должны
соответствовать направлению от источника сигнала к приемнику. В случае
неправильного подключения уровень помех, скорей всего, возрастет.
Многое зависит от того, где располагаются провода в салоне. Основное
правило таково, что межкомпонентные кабели нужно прокладывать как можно
дальше от жгутов штатной электропроводки. Остальные провода, от
усилителя к АС и от аккумулятора к клеммам питания, менее подвержены
воздействию помех, поэтому могут располагаться по соседству с другими
электроцепями.
Стоимость неплохих межкомпонентных кабелей составляет 20–30 у.е. за
шестиметровую стереопару.
