Обычно, пока мотор не остыл, сперва меняют масло. Если на машине стоит защита моторного отсека, снимаем ее, открутив четыре болта. Открывается прекрасный доступ к фильтру и сливной пробке, в которой осмотрим уплотнительное колечко. Обычно оно выдерживает две, а то и три смены масла. При установке защиты важно обеспечить достаточный зазор между поперечным кронштейном и трубкой кондиционера, чтобы та не перетерлась. Защиту поставим позже.

Поскольку масло в МКП и роботе залито «вечное», проверим лишь его уровень. Подцепив защелки, снимаем крышку пластикового короба, прикрывающего тяги выбора передач, и выкручиваем контрольную пробку (она же заливная). Не спутайте ее с колпачковой гайкой фиксатора штока, которая расположена чуть ниже (см. фото), иначе фиксаторы могут вывалиться в картер и тогда разборки коробки не миновать! Масла в остывшей коробке должно быть по срез контрольного отверстия – уровень легко проверить пальцем. При необходимости доливаем только фирменное – WSD-M2C-200-C.

В автомате масло другое – WSS-M2C-924-A. Оно также не подлежит замене, однако на официальный регламент лучше не полагаться. Если масло заметно потемнело и пахнет гарью, что случается при пробеге за 100 тыс. км, то его следует поменять: не надо рисковать здоровьем агрегата. Отвернув пробку, сливаем отработку, после чего заливаем такое же количество свежего масла через трубку щупа. Так удается поменять примерно 3 л из общего объема (5,75 л), но дилеры считают это достаточным.

Охлаждающую жидкость лучше сливать, сняв нижний патрубок радиатора. Вообще-то, пробка в нем есть, но она настолько нежная, что фактически одноразовая, а в продаже не встречается. Не станем рисковать из-за такого пустячка. И подыщем тазик, в который будем ловить сразу два потока – из радиатора и из снятого патрубка.

Процедура замены тормозной жидкости обычная. Отсосав из бачка старую, например, шприцем с трубочкой, заливаем свежую, а остатки из магистралей выгоняем через штуцеры колесных механизмов. Она пойдет даже самотеком, но, чтобы ускорить процесс, создадим в бачке избыточное давление 0,5–1,0 атм через вмонтированный в пробку вентиль от бескамерного колеса.

В ОМУТ С ГОЛОВОЙ

Менять поликлиновый ремень – мучение даже для бывалых ремонтников. Ведь агрегаты на моторе закреплены наглухо, а натяжного ролика нет вовсе. Старый ремень просто перерезаем ножом или ножницами, а новый натягиваем на шкивы с помощью специальных оправок, которые идут в комплекте с оригинальным ремнем. Для облегчения процесса одного только крепкого словца недостаточно – смажем заходную часть оправки и сам ремень мыльным раствором. Единственное утешение – большой ресурс ремня: 200 тыс. км! Однако менять его придется все же раньше – при замене ремня ГРМ, ведь иначе до последнего не добраться.

Здесь также нужны оправки, без которых правильно выставить шкивы не удастся – в соединениях нет шпонок! А раз их нет, значит, шкивы удерживает от проворачивания лишь сила трения, поэтому болты крепления затянуты намертво. Они, кстати, одноразовые. Если у вас нет ударного гайковерта и оправок, то от затеи благоразумнее отказаться.

Снимаем стартер и вместо него устанавливаем оправку, фиксируя маховик за зубья, с тем чтобы удержать коленвал при откручивании болта шкива. Имейте в виду, что болт-оправка, которая вставляется в технологическое отверстие (правее промопоры ШРУСа) предназначена лишь для правильной ориентации вала при сборке, но никак не для его стопорения. Бывало, использование оправки не по назначению заканчивалось печально – обламывался кусок картера!

Теперь снимаем шкив помпы и нижнюю крышку кожуха ремня, открутив крепеж, и перебираемся под капот. Здесь откручиваем крепление бачков ГУРа и охлаждающей жидкости и отводим их в сторонку. Отсоединяем разъем генератора и, отвернув крепеж, снимаем его. Далее подпираем мотор домкратом, но обязательно через деревянную проставку, иначе картер может лопнуть. Отвертываем гайки опоры двигателя и, не искушая судьбу, выбрасываем их – производитель утверждает, что они одноразовые. Сняв верхнюю крышку кожуха ремня, откручиваем крепеж кронштейна опоры двигателя и клапанной крышки и снимаем их.

Вот, собственно, и добрались до ремня, который снимаем, ослабив натяжение. Вариантов натяжного ролика было несколько, посему методика различная. В механизме с эксцентриковым кулачком ослабляем болт по центру ролика. Если натяжитель с пазом на кронштейне, отвертываем два болта его крепления. Эти варианты шли до сентября 2003 года. На машинах, выпущенных до апреля 2005 года, стоит автоматический натяжитель. Его отводим и фиксируем в этом положении, вставив чеку в отверстия на секторах. Наконец, последний вариант натяжителя, также автоматического, тоже фиксируем чекой, только в другой зоне.

Далее поворачиваем коленвал в положение около 20º до ВМТ первого цилиндра и, зафиксировав шкивы распредвалов, используя для этого отверстия в них, выкручиваем болты. Поскольку работа уже проделана немалая, советуем заодно поменять и сальники.

Перед сборкой обязательно проверьте соответствие новых болтов отверстиям в валах. При глубине 42 мм надо использовать болт М12×29, а при 52 мм – М12×44,5. Это важно! Выставляем распредвалы в ВМТ, что легко проверить по пазам в их торцах – они должны быть параллельны привалочной плоскости головки, а вставленная в них оправка-пластина должна одновременно лечь на эту плоскость без зазора. Теперь в ВМТ выставляем коленвал, который должен упереться противовесом в болт-оправку, о которой упоминали выше. Ставим шкивы, завернув болты от руки, после чего надеваем ремень, начиная с коленвала и далее против часовой стрелки. Натянув его, затягиваем болты шкивов в первый прием – моментом 45 Н·м. Снимаем оправки и поворачиваем коленвал на несколько оборотов по часовой стрелке, с тем чтобы ремень нормально улегся на шкивах, после чего с помощью тех же оправок убеждаемся в правильности сборки и уже тогда окончательно затягиваем болты шкивов, довернув их на 90º.

ПОРОГ ПРОЙДЕН?

После таких мытарств замена воздушного и топливного фильтров, а также свечей зажигания выглядит сущим пустяком. С заменой передних тормозных колодок также особых проблем не возникает.

А вот с задними, коли долго не заглядывали в механизм, будьте готовы повозиться. Добраться до колодок можно двумя способами – отвернув центральную гайку под ступичным колпачком и сняв барабан, изготовленный заодно со ступицей, или, что более правильно, отвернув четыре болта с тыльной стороны и сняв ее в сборе с цапфой. Однако на практике трудности возможны в обоих случаях. В первом – из-за закисания на оси цапфы разбирается подшипник, который после этого остается только менять, а во втором – из-за закисания обламываются болты цапфы. Мораль: заглядывайте в механизм при каждом ТО – для профилактики и смазки.

У замены ламп свои нюансы. К передним поворотникам доберетесь без проблем, как и к головной лампе в левой фаре. Справа чуть сложнее – мешает бачок ГУРа, поэтому порой проще снять фару целиком. Открутив три болта, вынимаем ее по оси машины, одновременно высвобождая с поворотом ту часть, что заходит под отбортовку крыла. Этим лучше заниматься в тепле – меньше шансов обломить нижнее ушко.

Лампы в фонаре также меняем в тепле, чтобы не обломить верхний фиксатор. Открутив два самореза в проеме пятой двери и гайку-барашек изнутри багажника, подцепляем фонарь снизу и, постепенно просовывая пальцы выше, отщелкиваем фонарь по оси машины, преодолевая сопротивление фиксатора. Далее отжимаем шесть защелок и снимаем плату с лампами. Перед сборкой аккуратно заправляем резиновый уплотнитель в ложемент на плате и проверяем целостность второго уплотнителя – между фонарем и кузовом.

Менять фильтр салона, не имея воротка с карданом, не стоит – рискуете обломать шпильки крепления педали газа, которую при этом нужно снимать. Ни в коем случае не отсоединяйте электрический разъем от педали! Контакты в нем настолько нежные, что их легко случайно повредить. Просто оставляем висеть педаль на проводке. Новый элемент вводим в гнездо, огибая педали.

Увы, большинство работ по плановому обслуживанию могут вызвать серьезные затруднения даже у опытного автолюбителя. Вот и решайте, что проще – сплав (кстати, так переводится слово «фьюжн») или гребля.

Благодарим компанию Major Ford на 47-м км МКАД за помощь в подготовке материала.






Источник: WWW.ZR.RU - автомобильный журнал "За рулем".